迷迭香

迷迭香Rosemary，英文名中包含了玫瑰，但與它完全没有關係，是一種原生於地中海沿岸的植物，它還有一個漢学名叫萬年蠟，當然不如迷迭香那麼浪漫。

有堅硬如刺的小葉子，含著樟腦油，也開紫顏色的小花，花落後結實，一年四季皆生，拉丁名為「海滴」。一片迷迭花叢田，風一吹，有如海浪，花朵散開，就像沖上岸的水滴之意。

家中有花園的話不妨多種幾棵迷迭香，室中栽植也行，在花店買些種子，春天播，到了夏天就成長出來，並不難處理。

就那麼抓一把葉子，把它們捏碎，傳來一陣香味，富有清涼感，疲倦的時候聞聞，精神為之一振。

據說能增長記憶力，學生們考試時父母會編織成葉冠給他們戴上。所有的外國香料多數都原出於藥用，所以叫為草藥Herbs。

迷迭香在燒菜時下得最多是燒雞，洋人認為所有肉類都有—股異味，非用迷迭香消除不可，小羊排中也用迷迭香，有時連煮魚也派上用場，但就是不用它來當沙律生吃，葉子太硬之故。

有時也不用新鮮的，迷迭香可以曬成乾或磨成粉，方便搬運。

印度店裏，吃過飯付賬時，櫃枱上擺了幾個小碟。其中有一種就是曬乾了的迷迭香，因為它含樟腦油，細嚼起來比吃香口膠高雅。

在法國普羅旺斯買肉時，店主會免費送些迷迭香給你。意大利的肉店裏，也常看到用迷迭香來當裝飾的。餐廳桌子上的橄欖油，浸著尖葉的，都是迷迭香。

烤羊腿或牛腿時，外層多撒些迷迭香碎，有時吃到烤魚，魚片中也塞著它。

雞胸肉最難吃，西洋大廚想出一個調法，把肉片開，用迷迭香當餡，包出一個個的雞餃子來。

迷迭香並無甜味，但蜜蜂最愛取它，故有些迷迭香蜜。我將蜜糖混入奶油之中，打成泡，淋在甜品上面，再撒紫色的迷迭香鮮花，取得外國友人歡心。

莼菜

莼菜，亦名蓴菜，俗稱水葵。

屬於睡蓮科，是水生宿根草本。莼菜的葉片椭圓形，深緑色，浮於水面，像迷你蓮葉。

夏天開花，花小，暗紅色。

能吃的是它的嫩葉和幼莖，葉未張開，捲起來作針形，背後有膠狀透明物質，食感潺潺滑滑，本身並無味，要靠其他配料才能入饌。

性喜溫暖，水不清長得枯黃。中國長江以南多野生，也有少量人工栽培。春夏食用，到秋節寒冬時葉小而微苦，用來養豬了。

晉書《張翰傳》記載：「翰因見秋風起，入思吳中菰菜、莼羹、鱸魚膾。」後稱思鄉之情為「莼鱸之思」，但莼羹並不代表是最美味的東西。

莼菜最適宜用魚來煮，西湖中生大量莼菜，所以杭州菜中有一道魚丸湯，下的就是莼菜。魚丸和潮州的不同，不加粉。單純把新鮮魚肉刮下來，混入蛋白做出，質軟，並不像潮州魚丸那麼彈牙，但吃魚丸湯主要是求莼菜的口感，滑溜溜地，讓人留下深刻的印象。

除了中國人之外，只有日本人會吃，連韓國人也不懂，東南亞諸國沒機會接觸。在西菜上，找遍他們的食材辭典，也沒有拉丁學名Brasenia Schreberi出現過。

日人不叫莼，而用蓴，發音為Junsei，由中國傳去，記載在《古事記》和《萬葉集》之內，古名「奴那波」。當今也在秋田縣培植，昔時多在京都琵琶湖中採取，故關西菜中的「吸物」魚湯中常有莼菜的出現。當成醒酒菜，日本人用糖醋漬之。

南貨鋪裏可以找到瓶裝的莼菜，色澤沒有剛採到那麼鮮艷，做起湯來的誘惑性大減。

葉聖陶有篇散文提到莼菜，讚它的嫩綠顏色富有詩意，無味之味，才足以令人心醉。

有了這樣的好食材，幻想力不必止於魚羹，我認為它除了詩意，還有襌味，用來做齋菜是一流的。包餃子做饅頭，以莼菜為餡，香菇竹筍等調味，口感突出。

發展來用莼菜當甜品？也有無限的創造空間：純菜糕、莼菜啫喱、莼菜燉紅棗等等，任你想出新花樣，生活才不枯燥。

羅望子

羅望子，俗名酸子，英文為Tamarind。

小時候，看小販弄「囉㘃Rojak」，一種馬來人的沙律，先下黑色的蝦膏，放大量花生碎、糖，再加一匙匙褐色的漿水，攪勻了，削青瓜、鳳梨、粉葛等生蔬菜進鍋中，攪拌之後，大功告成，酸酸甜甜，很惹味，而那酸味就是來自羅望子汁了。

羅望子的樹長得又高又大，是設計花園的素材，偶數羽狀複葉，有些像大型的含羞草。長小花白色，有紫色脈紋，豆莢長成後，像巨型花生，剝掉硬皮，裏面有些僵硬的纖維，就是含有濃漿的羅望子了。羅望子有核，亦可煮熟了來吃。

從前搬運羅望子，是將它壓成一塊塊的磚，酸性令它不會腐爛，在菜市中剝成小塊出售，溶於水，便可以用它來代替白醋之外的任何需要酸味的食材。

最普通的吃法就是加了糖，對了水，成為夏日的飲品，當今在泰國雜貨鋪中可以買到一罐罐的羅望子汁。

當它為清涼劑極佳，但不能多喝，因有微瀉作用。

北部的泰國菜，用羅望子的情形極多，它的豆莢幼細時可炒來吃，葉子也能煲魚湯，味道相當清新，又刺激胃口。

在印度，羅望子更被視為萬能的，它醫疳積，治壞血症和黄疸病。如果眼睛腫了，更用羅望子水來清洗，實在神奇。

有個傳說是羅望子的酸性太強，如果在它樹下睡覺，人會酸死。

樹幹用來搭屋子，燒成炭後是火藥的原料，而印度人除了用它炮製咖喱之外，還用來做酸果醬。有一種鹹魚，是用羅望子漬成，當地人認為是天下極品。

有人在一八四〇年，在Worcester藥房Lea Perrin訂購了一桶醋，久未來領，藥房本來要把它丟掉，後來一試，味道奇佳，就演變成為當今流行到世界各地的喼汁，連廣東人也大量用來點春卷，其實原料不過是羅望子。

咖喱

「咖喱」、已是世界語言，起源於印度，後來傳到非洲，再風靡了歐洲諸國的國民，東南亞受它的影響極深，甚至日本，已把咖喱當成國食，和拉麵是同等地位。

我在住印度時，一直問人：「你們為甚麼吃咖喱？」

問過十個，十個答不出，後來搭巴士，看到一個初中生，問他同一個問題。

「咖喱是一種防腐劑，從前沒有冰箱，出外耕作，天氣一熱，食物變壞，只有咖喱可以一煮就應付三餐，咖喱上面有一層油，更有保護食物的作用。」小學生回答：「道理就是那麼簡單。」

我對這個答案很滿意。

咖喱在印度和東南亞各地，是在菜市場賣的，小販用一塊平坦的石臼，上面有一根石頭圓棒來把各種香料磨成膏，一條條地擺著，要煮雞的話，小販會替你配好。海鮮又是從其他几條咖喱膏刮下來的。客人買膏回去煮，不像我們在超級市場中買咖喱粉。

基本上，咖喱的原料包括了丁香、小茴香、胡荽籽、芥末籽、黃薑粉和不可以缺少的辣椒。

印度和巴基坦的咖喱，很靠洋葱。你在香港的著名印度咖喱店走過，門口一定擺著一大袋一大袋的洋葱，他們把洋葱煮成漿，再混入咖喱膏，燒成—大鍋，你粟吃雞嗎？倒雞進去，要吃魚嗎？倒魚進去煮，即成。

所以，印度和巴基斯坦的咖喱，肉類並不入味，沒有南洋咖喱好吃。

南洋人做咖喱，先下油入鑊，等油發煙，倒入兩個切碎的大洋葱去爆，這時下咖喱膏或咖喱粉，然後把肉類放進去，不停地炒，火不能太猛，當看到快要黐底時，加濃郁的椰漿，邊炒邊加，等肉熟，再放大量椰漿去煮，這一來咖喱的味道才會混入肉裏，而肉汁也和咖喱溶合，才是一道上等的咖喱。

當然，不加水，少點椰漿，把咖喱炒至乾掉也行，這就是所謂的乾咖喱。

做咖喱並非高科技，按照我的方法做，失敗了幾次之後，你就會變成高手。

蔡瀾首次來馬辦書畫展鍾楚紅親臨現場見證

（八打靈再也2023年09月01日訊）

被譽為香港四大才子之一的蔡瀾，第一次來馬來西亞舉辦個人書法展，香港一代女神鐘楚紅（紅姑）也親臨現場，見證好友的書法展開幕！

基於蔡瀾行動不便，所以他在助理的陪同下，於上午11時許坐輪椅抵達星洲日報總社禮堂，為其「草草不工」慈善書法展進行開幕儀式。

這也是蔡瀾首次在馬來西亞舉辦個人書畫展，書畫展是於上午11時舉辦，這場活動也吸引許多慕名而來的民眾前來觀賞。

這場書法展是由檳威華團聯誼會、蘋果旅遊集團及青城文化事業有限公司聯辦，星洲日報為協辦單位，即日起至星期日（9月1至3日）在星洲日報總社禮堂舉行，現場共展出蔡瀾的128幅書法作品。

身為食神的蔡瀾於今年3月23日宣佈因抱恙而暫停更新數日，他今日出席「草草不工」慈善書法展開幕禮時，向在場的嘉賓及民眾娓娓道來，他在4月中跌倒的事故。

「當時是老婆不慎跌倒，而我在上前營救老婆時，自己也不慎摔倒，還把骨頭摔碎，於是就入院做手術。那段時間是真的很痛苦，很慘。」

他表示，當時治療需要服用大量藥物，一粒不夠就吃兩粒，將藥物當成花生那樣來吃，語畢莞爾一笑。

經歷跌倒事故後蔡瀾的容貌明顯比以前蒼老。

「如今想起那段經歷依然會很痛，無論是生理或是心理，但不去想就不會痛。」

交代好其跌倒事故後，蔡瀾便說：「我不習慣自己講，我喜歡別人問我問題，我再回答。」

隨即便有觀眾舉手提問他，如果再見已故黃霑、倪匡和金庸，會對他們說甚麼，蔡瀾立馬爆粗說：「X你老X，走得那麼快，沒有等我。」，不止現場出席者大笑拍掌，就連坐在席上第三排的鐘楚紅也忍不住笑了出來。

接著有民眾詢問最喜歡甚麼美食時，他稍加思索後坦言，喜歡馬來西亞的炒福建面和榴槤，喜歡香港的燒臘和叉燒。

當被詢及身為一名長者的他，會給年輕人甚麼忠告時，他也笑言，沒有任何忠告要給年輕人，過一天就是一天，唯一的忠告是有時間就多閱讀書籍，少玩遊戲機。

威華團主席拿督王金華表示，雖然他本身是一名生意人，但對文化特別敬重；「蔡瀾先生是我的偶像，我就是他的粉絲。」

「也許有些人會感到很奇怪，為甚麼威省華團聯誼會來到雪隆？說起來，一切都是機緣巧合，我們和蔡瀾先生在4年前就計劃在檳城舉辦一場書法展，無奈在冠病疫情的籠罩之下，導致活動被擱置，最後才決定在雪隆舉辦。」

他說，我國政府要打造一個昌明的馬來西亞，該聯誼會是樂見其成的，同時他也認為政府除了提升國內物質水平之外，在文化和藝術方面也必須給予更多的關注。

「政府可以透過各種獎掖和資助，為國內的文化及藝術領域奠定基礎，確保物質和精神發展能齊頭並進。」

他說，他在蔡瀾的身上看到物質文明和精神文明暉映成趣，蔡瀾從人間煙火吃出了飲食文化，又從影藝書法檢驗了現實生活，這一點是值得大家去學習的。

出席者包括蘋果旅遊集團首席市場總監黃引輝、連城畫廊主席拿督沈哲初、青城文化總經理何慕傑、星洲媒體集團執行董事兼集團首席執行員黃康元及副執行總編輯鄭丁賢等。

來源：馬來西亞《星洲日報》

四季豆

四季豆雖然名爲豆，但吃的是莢。

味道相當有個性，帶黏臭青，嚼起來口感爽脆，喜歡的人吃個不停。這時，口腔內流出一陣清香，是很獨特的。

四季豆最適宜長在氣溫略為寒冷的地域，一年皆能收成，故稱之為四季豆，但說到最甘甜肥美，則選初夏的六月到八月了。

豆莢的一端長於藤狀的枝上，到了尾部，呈針形翹起，像蠍子尾的毒釘，但並不可怕。記得小時媽媽買四季豆回來，就要幫她剝絲，把長在枝頭的那一端用手指折斷，絲就連著剝了下來；輪到另一頭，折下針形的尾，也連絲就那麼一拉，大功吿成。

絲並不是太硬，看到洋人吃四季豆，都不剝的，中國婦女手工幼細，才做這種工夫，旁的國家的女人不懂。

當成菜餚，最普遍的就是生煸四季豆，所謂生煸，其實就是炸。與炸不同的是火需極猛，像大排檔那種熊火才做得家，把四季豆投入鑊中，一下子炸熟，撈起。用另外一個鑊，以黏在豆上那麼一點點的油再加些麵醤和肉碎，兜兩下即成。

生煸煸得好時很入味，做得老了半生不熟，難吃到極點，絶對不像炸那麼多油，是一門很深奧的學問。

潮州人用醃製過的橄欖菜來炒四季豆，和生煸的做法差不多，因為橄欖菜惹味，很受食客歡迎，當今這道菜已流行到世界每一個角落的中國館子去。

日本人也很常吃四季豆，做法是將豆一分為二，扔入沸騰滾水中，加上一匙鹽，灼它一灼，撈起備用。把雞胸肉蒸個七八分鐘，切成與四季豆一般粗、這時混上黑芝麻醬、醬油、木魚汁、山椒粉，就是一道很好吃的冷菜，但淥熟的四季豆，始終不像生煸那麼入味。

從他們用芝麻的方法，發現四季豆和芝麻配合得最佳，所以我做生煸四季豆時不用麵醬，換上剛磨好的芝麻，加上點點糖，和肉末一塊炒，味道最佳。吃辣的話，加豆瓣醬和麻辣醬，更刺激胃口，各位不妨試試！