Archive for 2011 年 05 月

Savoy

2011/05/31

看Savoy窄小的大門,沒去過倫敦的團友問:「這是不是一流的酒店?」

「絕對一流。」我笑着說。

進了門,見到大堂,走入房間,大家才驚嘆這間酒店的高雅。

世界上很多高級旅館,最好的當然是有歷史的建築,但一久了,必失修。氣派存下,設備新穎,兼顧新舊的,也只有巴黎的喬治五世,布達佩斯的格林罕皇宮和倫敦的Savoy了。二○一○年才用了三年重整,花了二億英鎊全面翻新,這是人生必住的酒店之一。

地點在倫敦的心臟,酒店是凹進街中的,昔時因為馬車進出方便,連前面那條路也改為靠左通行,這是全英國唯一一條靠左的街道。

旁邊有間劇院,建築特別,是在地底下,所以二戰時德軍日夜轟炸,戲還照樣能夠上演,名流穿梭,更不在話下。我那間房是尊榮住過的,有他的照片,寬闊的浴室,已有美國連鎖集團的普通房那麼大,尊榮也感驚嘆吧。

老酒店的最大好處,是樓頂高。我一住矮的,全身就不舒服起來,這是很壞的習慣,一定要修改才行。

餐廳可以望到的河流,就是泰姆士了,從後門走出去,晚上在河邊散步,雖無塞納河的浪漫,也是樂事。

酒吧叫美國,威士忌最齊全,以為都是來自蘇格蘭,怎知道有日本的。

倫敦還有家老酒店叫麗池,也有比Savoy貴幾倍房租的旅館,但前者失修,後者全是阿拉伯人,算了,還是Savoy。

地址: Strand, London, WC2R 0EU

電話: 020-7836-4343

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Maze

2011/05/31

這次到蘇格蘭喝威士忌,回程逗留倫敦數日,順道吃幾餐。

第一頓是在名廚歌頓.林西Gordon Ramsay的Maze。名譽響噹噹,此君在電視節目中大出鋒頭,粗口橫飛,又曾得到米芝蓮三星,當然天天客滿。

「呀,我們一到,就吃這位名廚第一流的餐廳。」團友們驚嘆。

「不,不。」我說:「不是第一流,是第二流罷了,此君在倫敦一開就十幾家,我們本來想去那家已經有十年歷史的Restaurant Gordon Ramsay,可惜訂不到,各位將就一點吧。」

餐廳開在Grosvenor Square的Marriot酒店裏面的Maze,以全白色裝修,乾乾淨淨,大大方方,但氣氛還是有點拘束。

中午時份,吃的一百二十五英鎊的大廚定食,另加十五巴仙的服務費。你用港幣換算一下吧,當今一英鎊換十二.七港幣。

有甚麼東西,當然有前菜、湯、魚和肉及甜品,我已印象模糊,只記得有道菜上加了冰淇淋,是用山葵做的。

這位大廚出道時,先以法國菜方式,像在碟上用醬畫畫;再加上所謂的東方影響,像拚命以刺身及柚子醬來取勝,得到法國評論家的許可,很聰明,但忘記他本身是英國人。

在一本專門記錄大廚下班後吃甚麼東西的書上,林西選的還是英式的菜。

其他林西餐廳,包括他的總店也去過,我覺得不過爾爾,但團友們對這一家已感滿足,就是了。

地址: 10, Grosvenor SQ. London W1K 6JP

電話: 020-7107-0000

日月泉山庄

2011/05/29

「我們去吃鄉下菜。」友人建議。一聽怕怕,鄉下飯已吃過無數次,吃飽的不是我,是蚊子。菜又太過粗糙,最初好奇,後來就覺沒有甚麼特色了。

不好推搪,從珠江新城出發,不消三十分鐘就能抵達一個山明水秀的地方,真想不到在廣州市內還有那種沒有開發的地區。

天已黑,山中小道好像無盡頭,走了好久,忽見一座三層樓的蘇州式的樓宇,大發光芒,有種聊齋誌異中所形容的感覺。

怎麼會有這種環境?原來庄主徐建明是蘇州人,來粵已久,懷念老家,特地從蘇州請了一批建築工,一瓦一磚運來搭成。深山之中,最麻煩的是怎麼把電拉來,庄主本業是電器工程的,故有此能耐。

在三樓的庭閣之中,打開門扉,遠處巨木包圍,近處有一大池塘,庄主由各大水庫挑選名魚在此放生,即撈即食。園中更種各類蔬菜和走地家禽,食料最為高級。

各盆菜的塊頭巨大,最先上的是梅菜炆肥豬肉,豬在附近屠宰,肥而不膩,加上從蘇州運來的梅菜乾吸油,這道菜是下馬威,吃得人人讚好。接着是山水豆腐,裏面藏着一片片蘇州鹹肉。

砂鍋大魚頭的湯,為何如此鮮甜?仔細看湯中的料,原來下了江蘇人喜愛的乾筍尖,做腌篤鮮常用的那種。

一般的Fusion菜我最討厭,但在這裏吃的粵菜和蘇州菜的Fusion,我最滿意,笑着向庄主說:「你的醫治思鄉病菜,已達到最高層次了。」

地址:廣州市白雲區金沙一路八十八號

電話: 020-3740-8252

老朋友

2011/05/29

在廣州吃來吃去,還是那幾家經常光顧的,它們已經不是餐廳,而是老朋友了。

「白天鵝」早上的點心,的確做得好,香港沒有那個水準,是實話。乾蒸燒賣的豬肉,絕對不是機器磨出來,也不是剁,而是切粒,口感和味道極佳,一吃就見高低,各位不相信的話,一試即知。

這次和鏞記老板甘先生一齊去,主管點心的丘師傅特地為他煲了燈芯草粥,加上乾木棉花,古意盎然。

「北園」是廣州名園之一,其他的像「畔溪」等是國營,水準低落,只有「北園」是私營,師傅做出幾樣懷舊小炒,吃得大家高興。

「新興家喻」也是我到廣州必去的,和老板李氏兄弟已成為老友。家族由大牌檔做起,開成大酒樓,是家羊肉專門店,但不以新疆做法標榜,賣潮州式的。

每次吃的第一道菜,都是山瑞煲羊蹄,魚和羊得個鮮字,實在香甜,一隻隻的烤羊肥,像魯智深一樣抓着吃,又是過癮之極。推薦大家喝的是羊奶,起初怕怕,一飲才知又香又濃,帶着點可以接受的羊味,才與牛奶截然不同,眾人都讚好喝。用羊奶炖出來的雙皮奶,更是精采。

羊痴覺得不夠羶味的話,那麼可轉到「阿凡拉美食城」去,新疆來的老板安尼瓦爾Anwar肥肥胖胖,講得一口流利的普通話,我帶旅行團去吃過好幾次,互相稱兄道弟,一見熱情擁抱。烤全羊得事先預定,不然叫他們那道最普通的手抓飯已夠好吃,裏面摻雜着的羊肉柔軟得不得了,羊味又十足,包君滿意。

正宗

2011/05/29

這次在廣州住上了十多天,有閒情到一些新的餐廳去試菜,結果吃得一肚子氣。有朋友大概受了很多對方的恩惠,餐廳老板一說要見我,即刻拍胸口答應,拉我前往。

先到一間所謂全城最正宗的四川菜館,弄出一道炒北寄貝來,我也沒埋怨,笑着說:「四川靠海的嗎?」

「那你想吃些甚麼?」對方問。

「來碟麻婆豆腐,再加一碗担担麵好了。」

上桌的,樣子見不得人。吃進口,一陣苦味,主人對着這兩道菜,心知肚明,再也和我一樣不作聲了。

又到一家所謂最「正宗」的潮州館子,我怕人家破費,聲明不吃鮑參肚翅。對方答應:「好。」

一到了,第一道菜就上最昂貴的響螺,好大好厚的一塊,是一整隻大響螺片出來的。內地人請客,叫貴價食材才有面子,這我明白,只是想不到店東出了響螺這麼一招,接下來的又是花膠,又是鵝肝。

結果,只有瞪着眼看。

「那你想吃些甚麼?」又是同樣的問題。

「大菜不吃了,來碗甜品芋泥吧。」

芋泥上桌,東主又見我沒有反應,忙着追問。

「聞不到豬油呀。」我說。

對方當然又搏命解釋客人要健康之類的話,但是,這是基本,連基本也沒做好,叫甚麼正宗呢?

說服

2011/05/29

被駡,心裏總不舒服;我自己就覺得,怎麼不明白別人也會生氣?你駡我,我就生氣。

說甚麼善意批評,最後還是覺得被謾駡,中國人始終沒有洋人的度量。

生活在這世上,總有看不順眼的人與事,我就開口大駡了。朋友之間的八卦,也多數是在駡人,這到底是一件很過癮的事呀。

一公開,就得考慮到後果,像對付李敖,他一定會來告你。夠膽的話就照做不誤,要有勇氣,和對方抗爭到底。有一次我批評一家韓國餐廳,老板找律師來評論,我聽完,再寫多一篇,再駡多一次!看你如何。

香港最好,是一個很能包容各類怪物的社會,你出你的醜,我私底下駡你幾句,寫文章作人身攻擊,就覺得沒有必要了。

外國有句話,叫「活,也讓人活。」

這最適用於香港人了,他們用粵語說:「放條後路啦,大家搵食啫。」

立場可得站得穩,寫食評的,整天放餐廳後路,就有白吃白喝之嫌,讀者聰明,久了就會放棄你。這點我抓得緊,從不讓食肆老板請客。偶而也有不付賬的情形,那是已把對方當成老友了。

中國人的地域性極強,駡一個地方的食物,等於對他們的老母不敬,但有些事實,不吐不快,像我吃遍廣州的雲吞麵,覺得比不上香港。

一公開說,激起眾怒,拼命在微博上說這一家很好呀,你吃過嗎?

只有出最後一招,結果說服了廣州人,回答:「是的,一兩家是好的,但是香港的,間間都有水準。廣州能做到嗎?」

中國人學做外國中餐

2011/05/19

當今你到北京去,有許多扮西餐的中菜館,是中國人學做外國的中餐。

東方菜已深深影響西廚,尤其是日本的刺身、海膽之類,更被洋人捧上天去,傳統的前菜都消失,代之的就是刺身海膽這些玩意。

我們的高級中餐店,當今又把西方上菜的那一套學來,用個中不中西不西的碟子,有時四方,有時長方,蒸了五顆蟶子,再把蒜茸炸了,鋪上去之後,又在碟子旁邊撒了兩排,另放兩個佐料小碟,一碟辣椒油,一碟檸檬汁,上面再用葱,當成刷子。

為了賣高價,魚子醬鋪在烤乳豬皮上,當然沒有忘記用甜麵醬在碟子上畫畫。鵝肝醬和魚翅一塊上,永遠是加了幾片金箔,這才是高級嘛,廚子說。

帶子更是做師傅愛用的,煎一煎後,一個大的放在最下面,接着是更小的,一個個叠上去,成為寶塔,少不了的頂部放一根新鮮的迷迭香,管它和海鮮配不配。洋人在雞肉上面鋪的,帶子有甚麼不可以?

黑白松露菌,拿來乾炒好了。當然是炒最高級的和牛,那不是西菜嗎?別急別急,加上幾顆花椒和幾絲辣椒,還不是中菜?

龍蝦最容易弄了,和鮑魚及花膠一起雜燴好了,都放進一個銅鍋裏面,法國人也有這一道菜呀!

遇到的一個全國最著名的中餐廳老板,每次都問我同一個問題:「我們的店開那麼久了,你幾時來試?」

我懶洋洋回答:「等你經過了暴發戶心態,返璞歸真時,我一定來。」

中國人學做西餐

2011/05/18

從前,中國人做西餐,非常認真,似模似樣。家父說,在上海吃牛扒,侍者推出一輛載滿牛各個部份的小車,問你要那塊?幾成熟?最後用銀製的印,烙紅了,一個個蓋上,這麼一來,廚房絕對不會搞錯。

當今,水準愈來愈低落,連香港初期的醬油西餐也比不上。醬油西餐,至少有點創意,但現在一般的,一味是抄。

抄得最像樣的,是門口擺着的那支火腿。當然像囉,進口的,切片就是。正那麼以為,拿出來的,片得紋路不對,死硬。

接着是湯了,拚命下奶油忌廉,丟幾個蜆進去,便叫周打。或者,開罐罐頭,就稱之為Consomme,味道倒很接近,不是廚子做的嘛。

跟的青菜沙律,用的只是生菜、洋葱和包心菜之類,根本不知甚麼是朝鮮薊,也只會淋橄欖油,其他甚麼醬一竅不通。

麵食上桌,做的意粉軟綿綿,甚麼?要半生?那客人不會喜歡的呀!你不喜歡吃意粉,做個意大利飯吧?捧出來的又是軟綿綿,飯不像飯,粥不像粥,一塌糊塗的飼料。

輪到主菜的,中國西餐的師傅,最拿手的就是煎羊扒,買一排排骨,切開一塊塊,煎一煎就是。學法國菜的,來根油鴨腿,做出來的硬如殭屍,也難怪,少人叫,不知浸在油裏有多久之故。甜品複雜的學不來,給你幾個雪糕球吧,本店選擇甚多,有呍呢拿味、車厘子味的。

走進廚房一看,都是群嘴邊無毛的小子,在西餐廳做過第八、九流的助手,已像大師蹺起雙手,戴高帽,拍照登上飲食雜誌了。

《潮菜天下》下冊

2011/05/18

研究潮州菜及其文化,最有系統的文獻之一,就是張新民作的《潮菜天下》,由山東畫報出版。接着作者不斷地搜索,將上冊遺漏的再聚集成這部下冊,這次由中山大學出版。

讀上冊時的喜悅,至今不忘。高永文醫生讀後更是一口氣買了兩百本送人,上冊的封面用了香港人叫為馬蹄蟹的「鱟」,這回採取的大龍蝦,彩色繽紛,肉細膩香甜,是真正的廣東沿海的特產。香港在幾十年前還有,當今近乎絕種,並非澳洲或波士頓的品種可比,首次見到的年輕人,吃了才知厲害。

作者張新民不止是位食客、美食研究家、潮州文化和方言的學者,還是很好的編輯,上下冊皆圖文並茂,讓讀者一目了然地認識各種菜式和食材,又請了名畫家郭莽園來寫各章的插圖,增加不少藝術性和趣味性。

除了各種潮菜的來源和做法,張新民記錄了不少字眼,像「煞嘴」、「踢陀」等等,潮州話有音就有字。

「煞嘴」是無上的美食,並非鮑參肚翅,而是與酒飯配合得極佳,吃後再不舉筷的意思,而踢陀,則是玩耍。

張新民的書,這兩冊之外,還和我合作,文章整理和重編,出了繁體字版的《潮州幫口》,一共三冊,由大山文化出版。

下冊的尾部,附錄了林自然的菜譜,一共二十八道,讀過此書,依法炮製,家庭主婦也能做出像大廚一樣手藝的潮州菜來。

大力推薦你買此書一看。又,若香港出版商有興趣,出繁體字版,也能暢銷。

女強人俱樂部

2011/05/18

聽到「女強人俱樂部」,香港的商界女高層都想參加,但我要說的,並非她們想像中的那種。

這是一個叫「Belizean Grove」的組織,只有頂尖人物才能當會員,來自各大機構,有環保人士、科學家,甚至政治家。每年一次,她們集合在一些鮮為人知的渡假勝地,討論和交流心得,令到這小圈子的人的財產更加增多、知識更豐富和擴大更強的權力。

不過,從它的名字,也可以知道她們也是向男人學習的。相同的組織,有個叫Bohemian Grove的,會員包括了艾森威、布殊父子和尼克遜。

「女強人俱樂部」成員平均五六十歲,她們都是XEROX、P&G、Nasdaq的主管,還有美國前高等法院的院長。

互相交換情報,拚命賺錢,支援有潛質的新秀,是她們的目的。

每年一次的集會,為期四天,吃喝玩樂之外就是在你我之間的基金上做投資。有了內部消息,更有進賬,這四天,只有女性才能參加,但是有沒有男人扮兔子服務,不得而知。

香港的女強人,想成為會員,門都摸不着。是她們來找你的,你找不到她們,只能羨慕。那一群人長得是怎麼一個樣子?大家很少露臉,也不知道,不過不可能是風情萬種的吧?要做女強人,第一個條件是放下其他的一切,一心一意向上爬。

我們樂得她們去拚命,自己在家裏做做菜,採一朵花插在耳旁好了,我一點也不介意身旁的女人是個女強人,但要是每次上床,對方都爭着上位,未免枯燥。

女強人並不討厭,討厭的是把雞毛當令箭的自以為是女強人的假女強人。

Breaking Bad

2011/05/13

《Breaking Bad》大陸譯為《製毒師》,是一套拍得比電影還要精采的電視片集,至今已出到了第三輯。

故事是另一回事,觀眾會發現它最大的本領,是人物的描寫,一個個活生生的,就像生活在你身邊,久而久之,便會愛上,替他們的遭遇緊張,不得不追看下去。

但是在情節上也下了很多功夫,編劇的精密心思,電影劇本中罕見,很多絕處逢生的橋段,都讓觀眾猜不出來。

主角是一位中學的化學老師,患了癌症,被學校開除,家裏有老婆要養,還有一個小兒麻痹症的十多歲兒子需要照顧,在機緣巧合下,淪為製造冰的師父。

這一行也有伯樂,販毒兒子的客人,表面上是個開炸鷄店的老闆,自己也擁有巨大的養鷄場,他敬業樂業,每天上班,要求員工有服務水準。就是他,看中了製毒師的才華,知道他非把每種東西做得最好為止,非常欣賞,暗中一直保護着,也為他供應最好的實驗室和器具及原料。

每個製毒步驟都仔細研究過,令觀眾佩服編劇和導演下的苦心,服裝道具,都充滿真實感,才能令人信服。就算殺手的孿生兄弟也描寫得出色,凶狠中帶點滑稽,劇情不至淪落到沉重。

當今美國的電視劇,最好看的除了這一套外,還有《廣告狂人》和《史巴達格斯》,如果你有iPad,便能下載。

不過,我遇到的朋友,說看過的,都是買翻版的DVD。

想念羊城

2011/05/11

九龍城最老的點心店「羊城」已因貴租而結業,當今代之的是一間藥局,嘆息不已。從前邵氏年代,要出外景之前,工作人員總在羊城集合,吃點東西,喝幾杯普洱才出發,繁忙的日子,也因這一餐早茶變得優哉閑哉。

後來我搬到附近住,也差不多每個星期要去光顧羊城一兩次。店已年老失修,所謂高貴的客人不會走進來,但我們這種只求味道的,那管得那麼多,舊時的茶樓,環境比羊城差的大把,還不是照樣吃?

早上,一籠籠剛出爐的在店裏任意叫,也在門中設了一個攤子,蒸籠一個搭一個,叠成一棟,蒸汽由下面焗上,也是熱騰騰。

由一位又勤勞,又一直保持笑容的婦人主理,客人外賣,她把蝦餃、鹹魚肉片飯或叉燒包倒入塑膠盒中,還裝入一包淋在腸粉上的醬油,炮製過,帶甜,讓客人拿走。

我最愛吃的就是這裏的燒賣,雖然沒有廣州白天鵝那麼精緻,但肉也是手剁的,個頭較大,粗獷中帶着細膩的味道,是我百吃不厭的。

另外蒸排骨飯,早上的裝入一個小鐵盅中,中午的較大,也貴一點點,但絕對能充饑,而且比麥當勞好吃百倍。

清早七八點,已有剛烤好的燒全身,皮脆得像餅乾,我如果不在店裏吃,就請師傅斬一兩條帶肉的肋骨,再來一塊半肥瘦的叉燒,打包到九龍城街市三樓熟食檔去享用。到了晚上,羊城的薑葱炒蟹也做得一流,蒸魚更有一套。俱往矣,當今這一帶的外賣,只剩下大陸做好運到香港來蒸的賤價點心,吃完只有四字可評:一塌糊塗。

河豚

2011/05/10

香港又有夫婦吃河豚晚餐,中毒送院。撿回一條命算是大吉大利了,其實河豚的毒很厲害,中了即死。日本那個演歌舞伎的男演員,檢屍時還帶着笑容,可見他是在大喊好吃好吃時走的。

五十七歲男和五十九歲的老婆,在西灣河街市買到彩色繽紛的河豚,這種本來就應該禁的海鮮,食環署倒是不去理會,讓市民任買回家,他們食後七小時,開始手腳乏力,四肢麻痺及暈眩,才知死是甚麼一回事。

怎麼那麼大膽?剖河豚是需要十年以上的訓練,才能把毒去掉。也別以為除去肝臟和生殖腺就行,河豚是連皮也有毒的呀。

從前香港每年都有一兩個人吃死,他們是買了晒乾的河豚,以為這是日本貨,可當小吃。有的還以為煮了沒事,就拿去滾粥,豈知河豚極耐熱,清除不了的。

我在微博上也看到不少網友說買河豚回來煮,清甜得很,吃了一點事也沒有。那不同,不是河豚,是巴魚,樣子像而已,沒毒。很多漁民剝了皮,取出內臟來煲湯,是鮮美的。蘇州人也流行吃巴魚,「石家飯店」做得好,我去試過,活到現在,不過味道比真正的鹹淡水交界的「虎豚Torafugu」不同。

虎豚只有黑白二色,大起來有籃球般巨型,它的肉才最為鮮美,即使冷了之後也沒有一點腥氣,只產於日本和韓國的海域。

當今到日本去吃虎豚最為安全,因為已不在輻射的海中捕捉,而是養在鄉下被廢置的小學游泳池中,一養數十萬尾,價錢便宜,肉照樣美味,缺少的,只是一名有執照的剖海豚師而已。

最美王妃

2011/05/09

有篇外國報導,列出史上最美麗的王后和王妃,看名單有感。

排第一的是摩納哥王妃嘉麗絲姬莉,這是不容置疑,她未嫁時已是荷里活巨星,東部的美國人,教養好,英語又標準。在希治閣的「後窗」中,也顯出她性感的一面,真是美艷得不得了。年紀大時來過香港,我曾見過一面,雖然已略肥胖,但那種氣質是空前絕後的。

第二位排到約旦王后拉尼亞,我去約旦旅行時到處看到她的照片,但不覺得有甚麼過人的美貌,沒有留下印象。

英國戴安娜王妃反而排到第四,她的確是英國美人,也有性格,勇敢於反叛,金髮藍眼,年輕時的確能迷倒眾生,還沒有老就遇車禍死掉,只留下倩影,是她的運氣。

和她一比,嫁給威廉王子的凱蒂爬上一位,是第三。這點我永遠不會明白,她怎麼看都只是一般的角色,出生平庸、教育平庸、衣着平庸,連姓氏也帶一個平庸的字眼。年紀不大,但和威廉王子一比,像是姐弟戀,大家說她的新聞價值正在直逼戴妃,成為皇室的頭號明星。我不贊同,平庸的人,怎麼會做出驚天動地的事?

如果各位記得,英女皇伊利莎伯二世還有一個妹妹叫瑪嘉烈,她年輕時清秀無比,較她姐姐漂亮得多,因皇室反對而嫁不到如意郎君,晚年酗酒抽煙,但我還是很喜歡她的,可惜只是排名第九。

也許審美眼光各有不同,最美的是誰不能獨定,但如果是選最醜的王后王妃,大家會一致贊同,那就是查利斯王子的老婆。

寃枉

2011/05/06

有報導說港餐廳首入世界五十強,看名單,原來只排在第三十七位、六十四位、七十二位和七十六,並非很風光。

而且,都是西餐廳,有些還是做分子料理,已經是昨日黃花。新派菜大家試過後不覺得有甚麼了不起,逐漸被淘汰。

誰主辦的評選呢?說是英國最權威的雜誌,有飲食界奧斯卡之稱的「San Pellegrino全球五十大最佳餐廳」,權威性僅差於《米芝蓮》。

真是笑死人了,米芝蓮我已看不起,還要看甚麼次貨?

洋人選出來的,當然以西餐為主,友人說。這我也知道,看不過的是被選中了,也不值得那麼大驚小怪地報導。

就算是以洋人眼光,但也感疑問,主打新派北歐菜的丹麥餐廳Noma,竟然連續兩年榮登榜首。我沒有去過,說他壞話,不是很公平。

不過北歐菜嘛,怎麼變也變不出花樣來。這家人主力宣傳的是食材在脫土的一刻,就原味品嚐,這等於是吃生的,那麼還有甚麼烹調藝術可言呢?海產也選最新鮮的,不如吃日本刺身?

選這家餐廳,主要的是看中那「新派」這兩個字吧?從前的分子料理,也是靠新派起家。做老老實實舒舒服服,吃得飽飽的日常佳餚,沒有一家入圍,唉。

到過的英國餐廳,他們也選分子料理的「The Fat Duck」。而一隻豬從頭吃到尾的「St. John’s」,不知好過它多少倍,並無跡可尋。

丹麥是一個悶得不得了的國家,為了這家「Noma」,也許會專程去一趟,看看我有沒有寃枉人家。

陳皮

2011/05/04

陳皮,用的是柑皮,薄薄一片片,最初是綠色,曬乾後成褐色,是粵菜中常用的香料之一。最著名的產區就是新會。據說美國的山奇士橙,也是從新會移植過去的。

新會出的陳皮,質量最佳,陳皮有甚麼好?在藥用上,通常是好處一大堆,數之不盡,但中醫的效果緩慢,即刻看不出功效,還是味道最為重要。

如果你煲一碗紅豆沙,少了陳皮,就遜色得多了。陳皮愈陳愈貴愈香,老的要好幾千一両,售價令人咋舌。有人傳說「鏞記」的紅豆沙要賣到五百塊一碗,老板甘健成說當然沒那麼貴,不過他珍藏的不知年陳皮,用起來當然不止這個價錢。

「鏞記」每年都買很多陳皮貯存,在他們的貨倉看到一大包一大包的,標誌上寫着年份,但近年的,已不見。問原因,是新會再也不產陳皮了。

這回到台山公幹,順道專程到新會一趟,城市繁榮,真是已經看不見一棵橙樹或柑樹。餐廳中的陳皮宴仍舊設着,坐下來吃,等菜上桌時問老板:「我不相信再也找不到。」

「在鄉下的幾個出名產區還是有的,比從前少得很多,倒是事實。」他不同意:「價錢也愈來愈貴罷了。」

宴中,也不是每一道菜都適合用陳皮調製,有些甚為勉強,但陳皮滷鵝滷鴨,實在又香又軟熟,蒸河魚撒上數條,亦提昇味覺。陳皮炆的牛腩另有一番滋味,甜品之中加上陳皮,與眾不同。

店裏也有一包包的新陳皮出售,放個三五十年,一定好,但命有沒有那麼長,不得而知。

從今以後

2011/05/04

以通靈感應為題材的《Here After》,大陸直譯《從今以後》,很平實和切題。

故事由一個小時患病而得到感應能力的男人,加上一個在海嘯後大難不死的女子,和一對孿生兄弟,弟弟一直懷念他死去哥哥的三線發展。

起初支離破碎,後來結合起來,不是高手,引不了觀眾一口氣看完此片。

導演竟然是奇連.伊士活,此君不演西部片後,專注導演一系列的低成本戲,由自己的公司製作,得過多項獎,賺個滿缽。

不得不佩服這個人,拍甚麼題材都行,可惜的是,多數宣揚大美國主義。像拳擊片、小鎮英雄反抗惡勢力電影,我並不喜歡,寧願看他主演的《奪命槍》系列,殺個痛快。

也並非全是佳作,有一部甚為尷尬,他選了史翠普去演意大利女人,自己扮老去的攝影師,拍當年最暢銷的小說《麥迪遜之橋》。史翠普的演技甚佳,但怎麼都不像,不如錄音書中叫羅西里尼的女兒伊麗莎白來說書,更有意大利味,與她上床還覺性感。史翠普和伊士活兩個老男老女,一點情慾也說不上。

另外拍的兩個版本的太平洋戰爭戲,一個從美軍角度,另一個是日本的看法,結果不三不四,莫名其妙。

這部《從今以後》就成績斐然。一開始的那場海嘯,拍的比任何災難片還要精采,這可能是專搞特技的監製史畢堡的功勞。

整部片拍得像歐洲電影那麼細膩,不見字幕,猜不出是一個牛仔片導演的作品,很值得一看。

通靈感應

2011/05/04

我是相信有通靈感應這回事的,友人之中也有些具此本領,一接觸,即刻能說出對方鮮為人知的事,準確得很。

以科學來分析,我只能說,人的大腦只用到很小的一部份,如果有些人用得更多,不是知道的比別人強嗎?

很多研究,得知擁有通靈感應者,是一生之中遇到了巨變,像大病,到了臨死邊緣,之後他的腦就更發達,與我們不同。

可能性是存在的,我們保持對認為宇宙浩大,不止是地球有人物的同樣理論,人的腦也像宇宙那麼複雜,超能力的人或許會出現。

商業社會中,這群人變成了靈媒,為客看風水、算命、招死者前來為職業,真的有那麼玄嗎?可以解釋嗎?

我的看法是這些通靈者,一接觸到別人,即刻有所反應,他們能看到別人腦中的形象,即使一剎那,亦可將這些形象擴大和延長。

簡單來說,比方對方想他的亡父亡母,通靈者看到了他們的樣子,就形容出來,對方馬上相信。如果問逝者問題,通靈者總自創些答案,像他叫你放心吧,就快離開,叫你不必再掛念他等等。

通靈者的腦,用的更多時,就可以詳細地講出你想知道的難題,叫你買幾個避邪的東西擺設等等,問者心一安,就覺得靈驗。

通靈者有沒有做過好事呢?有位友人的丈夫昏迷不醒多年,要不要拔喉正在猶豫中,結果問了,回答不用拔,後來果然丈夫好了,救了一命,這是實例,是我親自見過,錯不了。

不管你相信與否,最好閉起門來討論。南施,列根這個美國總統的老婆,一家人做任何事都要問通靈者。國家大事那麼胡搞,聽起來怕怕。

2011/05/04

前一陣拼命往台灣跑,主要的還是去邀請台北、台中和台南各位具有特色的飲食界人士,前來參加我在廣州舉辦的台灣美食展覽會。

打造一個台灣美食中心,一直是我的心願,在香港研究了多個地點,奈何都因為貴租而做不成。

現在決定還是搬到廣州去。那邊人工便宜,材料不貴,而且消費力量強過香港。在珠江新城選中了地方,於一棟叫富力盈信大廈的二、三、四樓。

珠江新城在那裏?它連接港廣直通車站走出來的天河區,一直延長過去,至到那座瘦腰身的電視塔。

廣州一直和香港競爭,後者說我們有中環商業區,你們有沒有?前者回答:沒有,但可以打造。

短短三數年,建成了這個新城,三十棟大廈,將由天橋接連在一起,地下鐵在兩頭設站,中間有行人電道來往,為當今最熱門的地點,出入皆為高消費者。

台灣美食城預算在二○一一年九月開業,事前對商家的選擇也得做個準備,有甚麼好過先辦一個台灣美食展,留下最受歡迎的呢?

美食展有百多個攤位,有小吃,伴手禮以及紀念商品三個部份組成,從五月一號到八號,在市中心最大的流花路錦漢展覽中心舉行。

事前的宣傳活動有四月二十五日的記者招待會,二十七日的簽書會,和三十日的新浪網友見面會。我的粉絲已達兩百萬名,在廣州的約佔十分之一左右,並有屏幕轉播到微博上去。

再下去有一陣子忙,旅行團除了五月中的蘇格蘭威士忌之旅以外,暫時不出發了。

豪氣

2011/05/04

另一瓶甜甜地,喝多了醉人的酒,就是中國的「桂花陳酒」了。

甚麼?才賣幾十塊港幣一瓶?很多朋友都不相信那麼便宜,覺得那麼美味的酒,不可能只是這個價錢。

我上「鹿鳴春」吃飯,最喜歡叫。錢是另一個問題,主要是和魯菜配合得極佳。夏天到了,加些冰塊,再貴的洋酒也比不上,莫談那數萬元一瓶的陳年茅台了。

最初接觸,是十一二歲的事,小孩子也喝不醉,媽媽沒有阻止過我多添幾杯,喝至那種微飄飄的感覺,記憶猶新。

這酒已有二千多年的釀造歷史,從前老百姓是喝不到的,因為只有深宮禁苑中才有。解放後把秘方拿出來,交給北京葡萄酒廠,用含糖度十八度以上的白葡萄為原料,配以江蘇省吳縣的桂花,同時加被乾隆皇帝稱為「天下第一泉」的玉泉山水釀製。

當今大量生產,有沒有那麼嚴謹不知道,但色澤金黃,晶瑩明澈,香氣撲鼻,在海內外的酒會中都得過不少的獎。

好酒並不一定是貴的,在北京喝的二鍋頭,便宜得沒有人去做,也是吃京菜時必備的。上一篇文章提到,意大利的瑪絲嘉桃一瓶才二百港幣左右,不遜萬元的名牌香檳。

飲者方知,酒除了味道,還需要一份豪氣,一喝千斗,才算過癮。起初淺嚐,遇到知己,便來牛飲。

幾萬到數十萬一瓶的名牌酒,能那麼喝的話,我也接受。不然,快點站到一邊去。