威士忌之旅（完）

火車在Speyside停下，麥加侖Macallan酒廠是巨大的，與眾不同的。

年輕的公關笑嘻嘻相迎，她的講解聲音嘹亮，加上變化無窮的手勢，簡直是一位舞台演員的表演。指着遠方另一座大得不得了的釀酒廠：「這是新建的，為了世界市場，我們不能不擴充。」

「甚麼是世界市場？」我心中說：「是東方市場。」

麥加侖在全球的崛起，全靠他們用的大麥，稱為「黃金的承諾The Golden Promise」，為蘇格蘭特有的品種，能釀出個性強烈的威士忌來。

另一個成功因素是他們堅決用西班牙的橡木桶，供給當地酒莊儲藏Sherry酒兩三年，才運回蘇格蘭浸他們的威士忌。

兩個重要因素配合，產生完美的單一麥芽佳釀來。在一九九三年，一瓶六十年的就賣到破紀錄的八萬七千港幣，但數年後，Fine & Rare Collection, 1926的，變成三十萬港幣，當今還翻了又翻，這個價錢算便宜的了。

在釀酒廠走了一圈，我們最感興趣的當然還是試酒，該廠權威的試酒師先用一張紙鋪在桌面，畫了幾個不同顏色的圓圈，寫着新酒New Make Spirit、Sherry橡木桶十二年、Sherry橡木桶十八年，和所謂的「雅致橡木桶Fine Oaks」二十一年和三十年五種酒。

初飲者當然選愈陳愈好，我們喝完Sherry橡木桶十八年，向試酒師點點頭，他微笑讚許。最後，我們指着藏在玻璃櫃中的Gran Reserva，蹺起手指，還問他有沒有The Macallan、30-Year Old, Sherry Oat的，此二酒，皆為Michael Jackson評為九十五分。

「那是又優雅，又古老的年代了。」他感嘆後說。

言下之意，我們當然很了解：「黃金的承諾」，一九九四年以後，因為此麥珍貴，只用了三十個巴仙。而當今的「雅致橡木桶」，是因為應付亞洲人不斷的要求而混成，Sherry橡木桶只佔小部份，大量的只用了美國橡木，浸過波奔酒的。

走出來時，看到一輛卡車停着，是運「The Famous Grouse」的，在「鏞記」常喝，甘健成兄叫為「雀仔威」。我問公關這架車來這裡幹甚麼？她笑着說：「問得好，它是我們的附屬公司。」

回到愛丁堡，我們遊完古城，走來到附近，有一家威士忌博物館，裡面更有數不盡的牌子讓客人試飲和採購，不過若要找高級一點的佳釀，還得到那家Royal Mile Whisky的店裡找。

威士忌為甚麼那麼誘人？難道白蘭地不能代替？要知道，白蘭地的糖份實在高，淺嘗無妨，喝多了也會生膩，哪有一個地方的人，像香港一樣，在七、八十年代一上桌就擺了一瓶白蘭地，喝個沒完沒了？

恕我不懂得欣賞愈賣愈貴的茅台，要是喝到一瓶真的已算幸運。喝完滿身酒味，要是叫我選，同樣烈酒，我寧願喝意大利的果樂葩或俄國的伏特加。

至於喝法，混合的威士忌可加冰，但也得把它鑿成一個橘子般大的圓球，由酒保慢慢雕出來。當今速成，由日本人發明一個壓縮機器，用熱水融化巨冰而成，已不太好玩。

真正單一麥芽威士忌，能藏個十年已不易，為了保存Sherry橡木桶的香味，還是純飲較佳。有些人會淋上少少的幾滴水，說也奇怪，味道散開更香。

蘇格蘭地理環境寒冷嚴峻，生活不易，幾乎長不出蔬菜來，人生各顧各的，別地方的人看來，感覺他們孤寒，笑話更是一籮籮寫出。他們能夠喝一口好一點的，已覺幸福。甚麼十年二十年，碰也沒碰過，我們必須懷着這種心態去了解他們，了解威士忌。

這一次威士忌之旅，印象較深的有Lagavulin 16、Brora 30、Springbank 32、Glenury Royal 36和Glenfarclas 40，感覺有點過份。

但牌子不出名的話，高齡酒也不是很貴，香醇度不變，主要是看用不用Sherry橡木桶浸出來。The Macallan十八年Sherry橡木桶的，也已比「雅致橡木桶」的二十五、三十年好得多多聲。

威士忌一好，啤酒也一定好，小廠做的白啤酒Harvest Sun和黑啤酒Midnight Sun味道一流，但說到最好，還是用橡木桶浸過的Innis & Gunn，包你一喝上癮。

離開之前，到碼頭的一家叫The Kitchin的餐廳去，被譽為蘇格蘭最好，一開始有冷茴香湯，頭盤吃鰻魚和葱，接下來是燒剃刀貝，主菜為豬頸肉和帶子相配，另有比目魚、野雞、芝士和甜品一共八道菜，吃得眾人大讚，值得推薦。

主廚Tom Kitchin是位人品謙虛的年輕人，不斷向上學習，當今米芝蓮一星，今後獲三星是絕對沒有問題。

地址： 78, Commercial Quay, Leith, Edinburgh EH6 6LX

電話： 0131-555-1755

網址： http://www.thekitchin.com

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威士忌之旅（四）

火車行走時，略為搖晃，本來酒醉飯飽，很容易入眠，但在經過叢林時，有些樹枝擦過車頂，沙沙聲，擾人清夢。正在那麼擔心時，原來火車到了晚上，是停在車站不運行的，大家安心睡個好覺。

一覺醒來，呼吸蘇格蘭高原的冷空氣，人特別清醒。陽光射入餐卡，來一頓真正的蘇格蘭早餐全套。

所謂Full Scottish Breakfast，當然有兩個蛋，任何形式隨你喜歡，煎、炒、水煮、烚熟或奄姆烈。大吃的可以要三粒，康健者要求只吃蛋白。

接着是煙肉和香腸，份量都極大，再下來有番茄煮豆、一大碗麥片湯和一大塊Haggis，和一大塊黑布甸Black Pudding，另有一塊帶甜的，當為甜品吧。蘑菇不可缺少，用的是碟子般大的巨菇，洋葱煎得軟熟，有個英式薯仔包Potato Scone，半個番茄。吃不吃得完是你的事，反正套餐就是那麼多。

胃口好的話，可以另叫熏魚、小牛扒或小羊扒，全部免費任食。

午餐的變化比較少，多數是以海鮮為主，有魚有蝦和當地小龍蝦，有時也煮成一大鍋湯，像法國馬賽的布耶佩斯，當然有吃不完的各式麵包牛油和果醬相伴。

晚餐就豐富和隆重，各人換上蘇格蘭裙子的整套禮服，或租或買，但不包括襯衫和領帶，給我們自由發揮。十幾個男士，浩浩蕩蕩，圍起來拍一幅照片留念。

飯後移師到酒吧卡車，蘇格蘭樂隊表演，音樂由哀怨小調到激烈節拍的舞曲，這時大家紛紛起舞，醉了，連相貌普通的女侍應也當成美女，跳個不停。

火車紛紛南下，經過名廠眾多，包括了Speyside、Glenlivet、Glenfiddich，Balvenie是我們愛喝的，創始人珍藏Founder’s Reserve，只是十年的，也很喝得過，被評為八十五分。同廠的Double Wood十二年更好，八十七分。也有帶甜，用Port酒桶藏的Port Wood二十一年，八十八分。沒有標明年份的Vintage Cask也是同分。

我們在Bothiemurchwus森林停下，訪問一個有四百五十年歷史的庭園和住宅，以及做各種戶外活動。包括了山中散步、騎小馬一遊、單車、射箭、開獵槍、溪畔釣魚和最懶惰的乘巴士周圍走走。

最多人挑選的是射擊，別的地方讓你開一兩槍，這裡一給就是幾盒二十四粒的散彈。有些團友玩不厭，打了將近兩百發，肩膊骨頭差點脫掉，泥製的鴿子，只碎三、四隻，但大呼過癮之極。

有耐性的去釣魚，當然只釣到一兩條小得不能再小的。垂釣者，通常是到菜市場買些大的展示給友人看，但至少這個經驗，給人學到甚麼叫飛釣。那是用一長竿把線拖得遠遠再收回來的一種釣法。

愛更劇烈的運動的話，可以乘小橡皮艇在激流直下，水花飛濺，雖說五月初夏的蘇格蘭天氣宜人，但是浸得一身濕，一定發抖發個不停。

散步最舒服，有個專人引導，指出此樹叫甚麼名字，沒興趣的人聽了忘記，我則用蘋果手機的App寫下，它有一個叫Penultimate的，當為記事簿最理想。返港後，把花名木名翻查字典，看看中文是甚麼。

乘巴士四處遊，翻山越嶺，看看蘇格蘭牛，比普通水牛還要大三倍，絕不騙你。但令人留下深刻印象的是去看鹿，你記得《女皇》一片中，她看到的那隻絕世無雙的巨鹿嗎？在野外看到，那是你的幸運，沒有女皇命的話，可到鹿場去。

所謂鹿場，也是野生，圍起來不讓鹿走失而已。其中一群好吃的，變成了馴鹿，聽到遊客一到就集中起來，從大家手上的麥片取食。這種鹿，和在奈良看到的又是不同，想到有些鹿將被當為桌上食，心有不忍，趕快離開。

所有活動暫告終止，我們來到主人的家，那位不知道是多少代的園主夫人，打扮得漂漂亮亮，親自出來講述她家族的歷史，我沒興趣聽，偷偷地四周走走，看看建築是怎麼一個樣子。

大廳中當然有個大壁爐，當今不冷，也生了個火，反正森林裡的柴木是不乏的。壁上掛滿家庭的肖像和風景油畫，房間各有特色。從前說世上有三樣東西最好：美金、日本老婆和英國屋，當今都變了，但英國屋還有它的風貌，你可以看到主人和太太一定住不同的房間，才明白特色在此，美國人絕對不懂，不管房子多大，還要硬着頭皮睡在一起。

洗手間最舒服了，有普通人家的廳那麼大，整整齊齊乾乾淨淨，有椅子，有沙發，有書架，在一點異味也沒有的環境下梳洗，是人生多麼高級的一種享受。

廚師是一位女士，名叫Norma，供應了茶和咖啡之後，拿出她做得最出色的英式甜餅Shortbread，我們吃的白糖糕是用米做的，英國人用麵粉做，也只是加白糖而已。但製成品非常美味，連我這個不吃這類只填飽肚皮東西的人，也連吞幾塊，要了她一張菜譜：

八安士的麵粉，八安士的牛油，四安士的米粉，四安士的粉糖。混合之後切成塊狀，放入焗爐，一百七十五度 C之下，烘至表面金黃為止。

原來秘訣在於加了米粉，回到香港一定試做。

火車又開動，我們將去全蘇格蘭最大的酒廠麥加侖Macallan喝個痛快。

威士忌之旅（三）

威士忌Whiskey或Whisky音譯，兩種英語都是同一種酒的稱呼。而我們到酒吧，通常只是說給我一杯Scotch，表示要喝的是蘇格蘭產，別的地方以同樣做法的酒，都不可叫為Scotch。

我們最先熟悉的威士忌，只是Johnny Walker、Chivas、Ballantine等，早年的雜貨店是從蘇格蘭鄉下一桶桶買來，沒有名字，混合了就是以店名稱之，變為品牌。

當今的時尚人士喝單一麥芽威士忌，以為混合威士忌就不行，其實當中的佳釀不少，混合威士忌錯在混出來的酒，味道大同小異，不像單一麥芽威士忌那麼有個性。

單一麥芽威士忌Single Malt Whisky是甚麼？首先我們有必要將它分開來解釋：

單一Single，是指一家廠生產的；而用一個原桶裝出來的，叫Single Cask。很多Single Malt威士忌，其實是用很多不同木桶的威士忌調味。

而Malt是指麥芽，把大麥浸濕了，讓它長出芽來，其他穀物，如小麥、裸麥和玉米發芽，都不能用這名稱。

既然來到蘇格蘭，混合威士忌不是我們興趣所在，要看的當然是單一麥芽威士忌的酒廠。

火車慢慢地向高原進發，我們在頂峰的一個小車站停下，就去喝我們的「下午酒」。

參觀的是一個名不經傳的小酒廠，和車站同名，叫Dalwhinnie。

有兩座典型的塔，是蒸餾過程的通風處，塔頂是尖的，尖得有點像東方的塔形，是迷人的建築焦點，在今後經過的許多酒廠都能見到。

其實看過一家，旁的也差不多一樣，所有需要用來製造威士忌的器具都齊集其中：有大麥的磨、碎麥芽的磨、糖化槽、發酵槽、冷凝器、烈酒收集槽，以及木桶存放處。

令人留下最深刻印象的是蒸餾器，樣子像一個巨型的反轉煙斗，或上小下大，像個大葫蘆。都是銅製的，擦得光亮耀眼。

大批的大麥送入廠中，由機器碾裂，灑水，放在地板上讓它長出芽來。廠長坦白地說：「當今做酒廠都節省這個步驟，由專業麥芽廠處理，向他們買就是。你們看到的也只是參觀用，整個蘇格蘭，也只有五間酒廠自己發芽！」

「大概需要多少時間發芽？」

「十二天左右，胚芽破出胞壁後，釋出澱粉。如果讓它不斷地長大，它會分解及利用澱粉，蒸餾後的酒精量就減少了。」

「那要怎麼阻止？」

「得燒泥煤Peat來烘焙，停止大麥發芽。」

「泥煤？」

廠主拿出一條條黑漆漆的東西：「泥土遇到高溫或高壓就會變成煤。泥煤是未成為煤之前的形態，也可以燃燒，它發出的味道直接影響威士忌，好像艾雷島的就很重，喜歡上的人愛得要死，討厭的一聞就跑開。」

麥芽焙乾後經過機器磨粉，放入糖化槽加水混合，叫麥汁。它會釋放出糖，這個大桶就叫糖化槽。

接下來放進發酵槽中，此時加入酵母，麥汁中的糖份會在酵母協助下產生酒精，但很稀薄。

這時，大煙斗式的蒸餾器產生最大作用，液體加熱變氣體，又經冷卻筒，變成酒精。愈蒸餾愈濃，最後取得的，有七成以上是純酒精。

但到底有多少度呢？國內的朋友一定會問。

度，英文Proof，是一個很容易混淆的量法，大陸說六十度，就等於六十巴仙的酒精。其實用英國的算法，四十個巴仙的酒精，已有七十度。而美國的算法更簡單，二度等於一巴仙酒精，八十度的威士忌只有四十度的酒精，故蘇格蘭威士忌從不寫多少度，只寫多少巴仙。

蒸餾出來的七十多巴仙，那麼不是烈死人嗎？不，不，還要調了水，再存入橡木桶中。在酒瓶標籤上寫着年代，如十年或十五年，就是存放在酒桶十年或十五年了，跟紅酒的多少年釀製的算法不同。而且，各位請別相信你家中藏了三十年的就是陳酒，威士忌一入玻璃瓶中，就靜止了。經揮發，你感覺上以為更醇罷了。

木桶的好壞和釀進甚麼酒，當然最影響威士忌的味道。蘇格蘭蒸餾商長途跋涉，跑到西班牙，跑到美國去尋求適合的橡木來製造木桶，但從不用新的。

最好是藏過雪莉酒Sherry的西班牙橡木桶，雪莉酒在西班牙釀造後空桶運到蘇格蘭來藏威士忌。酒廠還會免費地把新木桶供應給雪莉酒酒廠，西班牙人當然大樂，而雪莉酒，說也奇怪，味道有點像中國的花彫。

也有用美國的橡木製桶，藏過美國威士忌波奔Bourbon，但都被認為是次貨了。

參觀完製酒的過程，最大樂趣，莫過於在售賣部試飲。Dalwhinne十五年的酒，味道強烈，但很容易入口，被Micheal Jackson評了七十六分，此米高非彼米高，是威士忌的酒聖。

最後還是買了三四樽換兩個木桶浸出的Double Matured，評分七十九。拿回火車上，吃飯喝個清清光光，一樂也。

威士忌之旅（二）

還沒上The Royal Scotsman火車之前，先來個儀式。接待人員帶我們到愛丁堡的購物街「黃金一里The Golden Mile」去，我找到一間叫「Kilt House」的店，專做蘇格蘭裙子，可在火車晚宴中穿。

男團友都有興趣，有的租，有的買。前者是全套的，包括鞋子，襪則是新品贈送。

各種顏色，又藍又綠的最為傳統，其實你愛穿甚麼就是甚麼，也有些像夜禮服的全黑，我選了一條棗紅的。

「裙子裡穿不穿底褲？」這當然是眾人第一個入腦的問題，答案是從前不穿，當今都穿。

「不穿的話，裙子被風吹起怎麼辦？」是第二個問題。原來還有一個銀包，各色各樣，有的賣得比柏金皮包更貴。這個銀包很重，纏在腰間，墜在生殖器上面，這麼一來，就不怕了，整套的租金約一千塊港幣。

長襪中還要藏一把小劍，用來割開蘇格蘭名食Haggis，有關此物，請侍後述。

黃金一里有很多商品，都是些香港人認為不起眼的貨物，但有家店可以推薦，那就是茄士咩的專門店Johnstons，連戴安娜王妃也來光顧，質量很高。和意大利名牌一比，便宜得很，一件可以買三件，我喜歡的是圓領的羊毛衫，紫色系列的，要了淺、中、深，穿起來單調裡起變化，才好玩。

中飯在附近的「Bhbh Prais」，地方小得不能再小，又是地下室，但世界上每個電視飲食節目都要來拍。我發現許多美國的好餐廳都有這種簡單的白牆黑招牌裝修，今後選擇也可依此定律，很少出錯。

招牌菜是Haggis，做學生時讀過Robert Burns的詩：Address To A Haggis，一直不知道是甚麼東西，現在根據老蘇格蘭人的解釋：

Haggis是一道食物，把羊的內臟：心、肝、胃剁碎，和洋葱、麥片、板油、香料和鹽，加入高湯之後，把全部食材塞進羊胃裡，蒸三小時而成。

它也是另一種類的香腸，可以填進羊腸中，吃時配上Neeps & Tatties，是蕪菁甘鹽、黃蘿蔔和馬鈴薯的蘇格蘭語，正式的Haggis餐，要有一杯Dram，那就是威士忌！

總之，和潮州人的豬腸灌糯米異曲同工，我當然認為我們的比Haggis好吃，但蘇格蘭人絕不同意。

一客長形、小枕頭般大的Haggis蒸得熱騰騰上桌，我們正想舉起刀叉時，慢點，慢點，原來又有一個儀式，一名穿着整套蘇格蘭軍服、頭戴巨型貂毛火柴頭帽、手提着風笛，又吹又奏的光頭大漢走了進來，數曲之後，唸完Burns的詩句，才可以正式開始。

大漢拿出刀劍，把Haggis割開，但不能吃，這只是表演用的。廚房裡把一份份的先煎它一煎，分給大家。有些人以為有了羊內臟，怕怕。但吃進去，才知沒甚麼異味，滿口糊而已，並非值得甚麼大驚小怪的事。我最欣賞的，倒是那杯Dram。

問店主，Haggis裡面的東西，一定是那幾樣嗎？回答道各師各法，這只是一種烹調形式，塞甚麼進去都行，而現代蘇格蘭人嫌煩，也不用羊胃來裝，只是倒進一個模子做出來。

接下來的蘇格蘭傳統菜，都是煮、煎、烤，沒有甚麼值得一說，最後的甜品Atboll Brose Parfait，用Drambuee酒來做冰淇淋，倒是我最愛吃的。

又是飽得不能再飽的一餐，一出門口，那位風笛大漢已在等待，當開路先鋒，一面大鳴大奏，一面前行，在愛丁堡Waverley車站的十一號月台，一列十多節車廂的火車，漆成深紫顏色，火車頭不是想像中的蒸氣，是電動的。我們跟在後面，走入車站，步進車廂，好不威風，旁邊的人都以羨慕的目光望着這隊東方人。

The Royal Scotsman字眼漆滿所有車廂，一共只載三十六位客人，分布在十四個雙人套房、兩個單人房中，還有兩個餐車廂，一個布滿沙發的客廳，最後是個瞭望台，也只有那裡可以吸煙。

全車給我們包下，要怎麼喧嘩也沒人干涉，這是我們旅行團最過癮之處。

觀察房間，當然沒有像郵輪那麼寬大，床有兩張，洗手間還算舒服，化妝用器高級。

那個一身軍服的風笛手有兩筆大鬍鬚，每張紀念明信卡都有他的照片，他揮着手，目送我們離開。

服務員先自我介紹，捧上雞尾酒，不喝的人有下午茶、點心和餐廳中任取的櫻桃，一切酒水都包在裡面，喝到醉為止。

慢慢進行，速度愈來愈快，看到遠山，山上的黃花、河流、草原、羊隻。可能是夏天草長得茂盛，綿羊只要吃一個地方就夠，就不跑來跑去，好像動也不動的大玩具。

車子進入高原Highland，在Dalwhinne停下，我們到第一個酒莊參觀。

威士忌之旅（一）

老遠地跑到蘇格蘭去，看些甚麼？

首先，我們要明白，英國在地理上並非一個陽光燦爛的地方，印象中總是陰暗、濃霧、多雨，和意大利人的熱情截然不同。那麼，蘇格蘭和英格蘭一比，更是窮鄉僻壤，土地貧瘠，蔬菜種不好一根，大多數的日子處於嚴寒，人民在這裡生活，並非易事。

但性格上，蘇格蘭人是較英格蘭人純樸、堅定。強烈的民族性令他們釀出強烈的酒，加上高原的清泉，蘇格蘭威士忌迷倒眾生，如果你是個酒鬼，不管你在哪裡出生，喝慣任何佳釀，到了最後，總要回到蘇格蘭的單麥芽威士忌的懷抱。我們這次要經驗的，就是這種威士忌之旅。

午夜從赤鱲角出發，乘的是維珍航空，只分兩個級數，豪華商務客位叫Upper Class，經濟艙不叫Lower Class，乾脆說沒有級數，有些人譏笑為No Class，不太應該。

空姐們年輕活潑，這條往倫敦和香港的航線上，用的也有七成以上的香港女仔，比其他公司的人數還高。問工作情況，回答道老闆布朗遜愛玩，也沒有多少嚴厲的規則來管束她們，是輕鬆愉快的。

維珍是第一家用魚骨形座位的公司，面積較為寬闊。要睡覺時可得叫空姐來鋪床，把掣一拉，可以平臥，加上張厚被，大中小的睡衣任拿，旅途是舒服的。一睡到天明，清晨飛抵倫敦，十一小時，轉機再花一個鐘，到達目的地蘇格蘭首都愛丁堡，是早上十點鐘左右。

機場離市中心只有九英里，一點也不遠，酒店還沒有準備好，離中飯還有時間，我們先在市內走一圈，分老區和新區，山上是著名的愛丁堡古堡，路容易認。

市標是一個尖塔，底階有一個像，紀念Sir Walter Scott，他所著的《劫後英雄傳》、《Rob Roy》、《Lady of the Lake》等至今還流行，也都拍成電影。

路經一酒吧，以歹徒為名，他早上幫人製鎖，晚上偷着來開，這人物也被另一作家史蒂文遜當男主角，寫了名著《變形醫生Dr. Jekyell and Mr. Hyde》。他還有《Treasure Island》和《Kidnapped》等膾炙人口的小說。

愛丁堡是一個灰暗的城市，我們去的時候正是初夏，陽光普照，但也留下黑漆漆的印象，那是因為老建築物都以沙岩為外牆，發了霉菌後全變黑了，洗刷起來可得將國庫清倉，免了罷。

司機把我們載到全市最老的百貨公司「Jenners」，在一八三八年創立，有一百多年了，外牆也是那麼灰灰暗暗，裡面的東西更是老土。其實，在香港買慣的人，都會有此感覺，就算其他幾間賣最流行商品的也不會引起你的購買慾。但是我們來到蘇格蘭，就要找有特色的，像他們的羊毛線。Jenners有一牆壁，布滿了各色各樣、大大小小的紡織材料，堪稱全球最為齊全，喜歡在家織毛線衣的人看到了一定大樂。

是時間吃午飯了，車子路經海岸，停泊了一艘船，是退休的皇家遊艇Britannia，當今成為觀光景點之一，也可以在裡面喝下午茶。

Fishers是碼頭上的一家海鮮餐廳，由一座燈塔改建，我們先吞一打蘇格蘭生蠔，不是季節並不肥，但鮮美無比，其中也有幾個飽滿的，味道可真不錯，不遜法國銅蠔，尤其是聽到生蠔來自Suetland，是蘇美璐住的小島，更加親切。接下來的海鮮是煎帶子、蒸三文魚，最後燒的一大塊羊肉，軟熟無比。

侍者是地道的蘇格蘭女郎，身材高大，樣子端莊，英國人形容為handsome，不是英俊之意，而是這類令人入迷的典型英國女子。我很想和她拍一張照片留念，但又老又醜的老闆娘拼命擠進前來合照，無奈何，放大後把她cut好了。

Fishers有三家，這間最正宗。

地址： 1, Shore, Leith, Edinburgh EH660W

電話： 0131-554-5666

酒醉飯飽，返回酒店，途中看到山坡，一片黃花，一般山的顏色多土，或長綠草樹木，開滿花的不多，問名字，叫荊豆Gorse，有刺，很粗生，檜屬植物。

海旁是一座三百年歷史的Prestonfield House，為昔時貴族住所，當今賣給一個餐飲業的James Thomson，此君親自來迎，我們是好顧客嘛，二十四間客房全部給我們包下。

沒有機會在蘇格蘭人家做客，住住這裡也行，紅天鵝絨的牆布上掛滿了老家族的藏畫，雖然不是甚麼名家之作，但拿到古董市場去還是值錢的。大家在讚美此酒店時，我倒覺得像一間古老的妓院，如果拍此類電影，不必搭布景。

好幾個偏廳，都有壁爐，木柴由周圍的林木中取來，蔬菜水果也是。天井很高，布着浮雕，一流的浴室用品，加上柔軟的高級絲絨床墊和布單，睡個好覺。

晚飯就在酒店裡的Rhubarb進食，喝甚麼酒好呢？詢問是否可以自帶，回答沒問題，就從房裡把那瓶酒店贈送，放在冰桶內的香檳拿來。啊，一看，有二十四瓶，大家所想的相同。

燭光下，水晶瓶的碰撞聲清脆，食物一道道上個不完，但已太過疲倦吃不了，還是早睡。明天，我們就要乘一輛叫The Royal Scotsman的火車，開始我們的威士忌之旅。