保羅•高更號(二)

臨上船之前，去大溪地大島的保羅•高更博物館。

是一座海邊的舊屋，連花園，面積甚大，反正那邊的地皮便宜，無所謂。

展出的都是複製品，高更的畫和雕塑木刻，留下的並不多，他最愛的大溪地一幅也沒有。

但可以看到他生平的歷程，雖不是真跡，要了解高更，是值得一遊的。

遊博物館，我最愛去小賣部購物，在這裡我買到了印有「兩個女人」的紗籠。本來也想要一個銅像複製品，但塑的是一個肥婆，我對肥婆沒好感，沒買下來，當今後悔。

傍晚上了郵輪，岸邊樂隊相迎，又有兩個穿着草裙的大溪地少女當知客，和我們每人拍一張照片，次日以二、三十塊美金一幅賣給你，這是每艘郵輪的花招，客人都省不了的。好在那女的長得又高又漂亮，也沒算白花錢。

房間很舒服，內有浴缸可浸，沐浴品用的是L’occitane，比Bulgari低一級，也沒甚麼可以抱怨的了。不設滾水煲，要泡茶只可用那座Nespresso咖啡器取熱水。普洱喝得多，我已準備了一個旅行用的電煲，沒有問題。

船長送了一瓶香檳，在櫃台上還擺着威士忌和伏特加各一樽任飲，冰塊大量供應，要梳打水，冰箱中放滿各類無酒精飲品和礦泉水。啤酒更是飲之不盡，當然都是包括在房租裡面，不必另付。

沖了個涼後就去吃飯，船上有三個餐廳，不用穿西裝，只要求客人在晚宴時別著短褲拖鞋就行，早餐及午餐則無所謂。

餐廳外鋼琴演奏，有一個大型的酒吧，眾客都大喝特喝。我要了杯曼克頓雞尾酒，酒保調的也似模似樣。服務人員是清一色的菲律賓人，沒作要求小費的表情，這是其他郵輪的通病，這艘看不到，是好事。

吃的是西餐，也沒分法式或意式，總之每樣都有好幾道選擇，頭盤、湯、副食、主食、芝士盤、甜品、茶或咖啡，當然有無限量的紅白餐酒及各類烈酒。

份量是充足的，喜歡的話可以叫多一份來吃。在船上，不會捱餓，因為房間裡也有二十四小時的餐飲免費服務，只怕你吃厭而已。

飯後，餐廳的另一邊有個大型的表演廳，每晚都設不同的節目，但我一點興趣都沒有。上得船表演的，只是三四流角色，每艘郵輪都一樣，下面那幾晚之中，唯有跳草裙舞的值得一看。

另一處，有小型的士高，年輕人都愛消耗體力，我還是返房去回微博的答問。這次旅程，可花費不少，每天平均的上網費，都要六十幾塊美金。

船慢慢地啟航，略為晃動的感覺有如嬰兒時的搖籃，在很舒服的狀態之下入眠。

第二日

一大早起身，看日出，船已停泊在小島的海灣。早餐也豐富，雞蛋有香味。除了自助之外，另可叫小牛扒小羊扒，熱狗香腸等等，還是我自己帶去的濃普洱比英式早餐茶包好喝。

乘小艇去遊這個叫胡圭軒尼Huahine的小島，要等到一七六九年才被庫克船長Captain Cook發現。本土人早在這裡居住，有自己的女王，和法國海軍抗爭，最後在一八九六年淪陷，成為法屬殖民地。

其他島的土著倒覺得沒甚麼關係，自己人管也行，外國人統治也沒甚麼大不了，反正日子照過。

法國人當然帶來了他們的文化，令波尼西亞人認識了法語，但是同時，這個混賬的國家竟在這裡試爆原子彈，實在是一個滔天大罪。

以林木茂盛這四個字來形容一點也不誇張，島上還有到處開放的野花，叫「木芙蓉Hibiscus」，土著都喜歡將一大朵，戴在耳旁，我也往那頂巴拉馬草帽上亂插，反正在這裡隨手摘取，沒人會指責你。

仔細觀察島上的植物時，該島居民說：「很多是外來的，像香蕉和菠蘿鳳梨，都不是大溪地原有的。我們的老祖先只知道抓魚，不懂得種果樹來享受。」

「這是甚麼？」我指着一個個像枯乾了的鳳梨：「能吃嗎？」

「這是……」他嘰哩咕嚕地說了些土著名字，我忘記了，回船後把照片在微博上一發，得到很多讀者的回應：「好像是篼勒，野生的海菠蘿，長出來的葉子就是用來包蘆兜糉的。」

我已經到了一個不求甚解的年齡，有機會才去了解它的學名，當地人把一顆種子拔出來，竟有一撮長毛黏住，他說：「古人就用它來當毛筆了。」

真是好用，拔出幾枝，拿回香港寫寫字，不知有無新意？

島上還有人養野生鰻魚，是淡水的，足足有七八呎長，是所謂的花錦鱔，拿到香港，一條可以賣好幾萬，貪婪的香港人只會那麼想。

在大海流入河的鹹淡水交界處，土人用石頭搭了一個箭形的陷阱，左一個右一個，中間又一個，魚兒游進來就游不出去，可以「守株待魚」了。

在這裡生活的人，原本無憂無慮，吃飽了挖起樹種子四處畫畫，在許多壁畫中看到的圖案，就是這種抓魚的方法。文明人來了，教他們吃水果，穿衣服，買汽水，跟着就是電視，看到了外邊的世界，年輕人嚮往，不回家了，也回不了頭，人口維持在三十幾萬，就是這個原因，大溪地仍人口稀少。